Непал. В пути к Эвересту в сезон дождей. Часть 1. Нелегалом через границу. Катманду. Старт

Переход из Индии в Непал

Мой путь в Непал начался с Индии. Дело в том, что Непал, как в тисках, зажат между закрытым для одиночных путешественников Китайским Тибетом и Индией. Поэтому я долго не раздумывал о том откуда начать свой путь. Вот только задерживаться в Индии я не планировал, а именно так у меня и получилось. Пришлось сместить время отправления на три месяца, с апреля на конец июня. Это в значительной степени повлияло на то, что мне предстояло увидеть и преодолеть в стране самых высоких гор.

Оправившись в апреле, я, несомненно, угодил бы в самый туристический сезон. Я не могу сказать, что это самое красивое время года в Непале, но оно самое доступное. Погода радует любителей путешествий, многие дороги открыты и доступны, а сами маршруты значительно безопаснее. С другой стороны самые туристические районы, как например окрестности Эвереста, напоминают муравейники. Тысячи туристов устремляются в эти места, чтобы не упустить возможности насладиться видами высочайших гор на нашей планете. Тропы забиты и люди повсюду, а цены взлетают к вершинам этих гор. Если бы я отправился в апреле, это была бы совсем другая история.

Мне же суждено было начать это путешествие незадолго до моего дня рождения, и я взял своей целью отметить его у самого подножья горы Эверест, в нижнем базовом лагере. Времени у меня было впритык, но не только его. Иммунитет был подкошен очередным отравлением, после которого я даже угодил прямиком с поезда в госпиталь. А в том поезде у меня стащили телефон, пользуясь тем, что я плохо себя чувствовал. Так, что пришлось купить новый телефон, что составило половину бюджета на Непал, иначе у меня вообще не было бы с собой камеры. Это казалось чем-то почти нереальным — с 15 000 рублей отправиться к базовому лагерю Эвереста, если учесть, что из этих денег 3600 — виза и 5500 пермит (разрешение на нахождение в национальном парке) с книжкой туриста (для любых пешеходных маршрутов в Непале), а провести в Непале мне предстояло 3 недели. То есть около 6 тысяч рублей на еду, ночевки и транспорт на 21 день в чужой стране, в одном из самых дорогих из её районов.

По-настоящему решиться на это приключение было не просто. Когда у тебя есть так мало, а цель так далека и недоступна, разум твёрдо говорит — бросай эту затею к чертям, пока цел, здоров и не окружил себя тонной непростых проблем, но что-то вроде шила в заднице подталкивает тебя, не смотря ни на что отправиться в этот путь. Так, что вопреки здравому смыслу я собрал все необходимые вещи, которые смог достать (*тур. газовая горелка так и осталась лежать на закрытой квартире в городе Дели в Индии), оставил все не нужное (на тот момент это куча летних вещей и различных безделушек, занимающих место в рюкзаке и предающих ему не плохой вес). 22го июня я отправился автостопом к границе с Непалом.

В первый день пути было прекрасно всё: еда, попутчики, шикарная погода, свежий воздух и всё это после духоты и жары летнего Дели. На автостраде, выбранной мной, меня один за другим подвозили интересные и приветливые водители. Удалось даже прокатиться с ветерком на кабине одной из машин, в компании десятка индусов, и пару раз бесплатно перекусить в придорожных индийских ресторанчиках. День пролетел быстро, и в конце его я оказался по другую сторону реки от одного из известнейших городов Индии — Варанаси. Здесь, я раскинул свою палатку, вдали от оживлённых дорог, и заночевал в этом красивом местечке, напротив сверкающего в ночи города, за священной для индусов реки Ганга.

В 5 утра я уже был на ногах, но не успел я собрать палатку и закинуть её в рюкзак, как начался дождь. Он моросил около часа, пока я выбирался к дороге, после чего он разразился в настоящий индийский ливень, превративший всю местность в болото, и даже не думал заканчиваться. Мне пришлось найти место, чтобы его переждать. Небольшие деревенские дороги стали непроходимыми и превратились в грязевое месиво или скрылись под водой.

До двух часов дня дождь не прекращался. Я серьёзно в это время задумался над тем, получится ли это путешествие у меня, ведь эти дожди не только в Индии, и в Непале тоже, ведь там самый сезон дождей. Признаюсь, я даже в какой-то момент решил отменить всю эту затею и встретить день рождения в другом месте. Мне представлялся дождь такой же силы, но уже в горах, делающий тропы скользкими и безумно опасными. И это был бы не этот летний тёплый дождик, а холодный дождь с ветром, пробирающий до костей. Тут я ещё больше осознал, с чем мне придётся столкнуться. В очередной раз я принимал решение, которое не становилось легче. Если бы дождь прекратился чуть позже, возможно я так и не добрался бы до Непала, решив отметить ДР где-нибудь на ГОА. Подумать только, за целый день тогда я проехал к границе каких-то 50 км, со всеми этими дождями и тяжелыми мыслями о том, как, куда и надо ли вообще ехать. До границы меня ожидал ещё один день пути и ещё один дождь, но он никак уже не мог повлиять на моё решение.

Не могу не отметить, что настоящая Индия, которую я ожидал увидеть, находилась именно тут, в северной части страны. То, что я когда-то видел на картинках, фотографиях, то, что запомнилось из историй, например, истории о Маугли, всё было тут. Здесь действительно верилось в реальность этой истории и в то, что она могла произойти где-то в здешних краях. Маленькие одноэтажные домики и хижины, бесконечные джунгли с фруктовыми деревьями, рисовые поля, детишки, играющие в причудливые игры, взрослые, работающие в полях и слоны. Не знаю, как так получилось, но, объехав большую часть Индии, слонов я встретил только здесь. Это была именно та атмосфера Индии, в которую действительно хотелось окунуться, и не было на это ни одного лишнего дня.

Прибыл я в пограничный городок Раксаул. Городок маленький, особенно по меркам Индии, неприметный, такой как тысячи других нетуристических городков и деревушек, которыми усыпана Индия. Граница между странами действительно незримая. Если бы меня не окликнул один из работников пограничного поста, глаз которого намётан на иностранцев, я бы так и прошёл в Непал, так и не обнаружив домик с офисом пограничников. Дело в том, что непальцы, как и индусы, могут пересекать границу беспрепятственно, даже, не показывая свой паспорт. Нет ни заграждений, ни плакатов, мол добро пожаловать в другую страну.

Мне же в любом случае нужно было поставить визу, чтобы получить разрешение отправиться в район Эвереста. В итоге это оказалось сделать непросто. На непальской стороне необходимо оплатить визу, при том оплатить долларами и только ими. У меня же их не было, в первую очередь потому, что я уже 4 месяца жил в Индии и они мне были не нужны, а во вторую очередь, как я никак не ожидал, оплатить нельзя и в местной валютой обоих стран. Всё это дело осложнялось тем, что у меня была двукратная виза, т. е. возможность 1 раз выехать из Индии и вернуться обратно. По сути я уже находился на нейтральной территории без права проходить в ту или иную сторону и долларов, чтобы оплатить визу. Первой попыткой решить ситуацию было договориться с непальской стороной, что пустят за местные денежки, а на баксы они обменяют сами. Они отказались, даже от 150% от стоимости визы. Второй попыткой было вернуться в индийский городок, с разрешения погранцов под честное слово, чтобы у местных менял наменять 40 баксов. И самое удивительное, не то что меня пустили без вопросов, а то, что во всём городке не было долларов, ни у десятков менял, ни в банках, ни в отделе вестерн вьюнион (обычно они меняют, но в этот раз паренёк с баксами уехал в Катманду). В общем засада. При том если ждать, а это была пятница, то минимум пару дней и не факт, что деньги будут. Был ещё вариант дождаться других туристов с баксами и договорится с ними, но опять же, это место на отшибе, где почти нет туристов и тем более с лишними наличными баксами.

В итоге, после всех этих пробежек в поисках долларов я просто взял рюкзак, прошёл границу, застопил фуру до Катманду и уехал. Это было не по правилам, очень рисково, но только так я смог бы успеть на  свой день рождения к базовому лагерю. Никто меня не останавливал и ни о чём не спрашивал. Даже, когда я уже в самом Катманду обратился в полицейский участок, мол я тут такой без визы и мне она нужна, они спокойно отправили меня по адресу в консульский отдел, где мне сделали визу, правда в полтора раза дороже чем на границе, за 60 $. Теперь я вполне официально мог оформлять пермит и трекинговую книжку.

Граница с Непалом Пройдена!

Автостоп в Непале нисколько не отличается от автостопа в Индии — подбирают быстро, очень общительные и добрые водители. Ещё одно отличие от российских в том, что многие водители фур очень молодые парни, от 18 до 30 лет. Ну и кроме фур в Непале легко застопить мотоциклистов, на свой страх и риск. Они едут недалеко, но очень помогают выбираться из городов на трассу. По пути встретилось много постов полиции, но ни на одном из них не попросили документы, так что я беспрепятственно добрался до Катманду, но было страшновато.

После того, как я разобрался с визой я завалился перекусить в небольшую кафешку, которую посоветовали местные, чтобы навернуть огромную порцию лапши с курицей за 50 рублей. С пермитом я в этот день уже не успевал и завалился спать в палатку, где то в центре Катманду. Вот настолько было влом искать вписку или хостел. Причём нашёл тихое, сухое местечко под крышей и ночной дождь меня не слишком беспокоил.

Утром, часов в 7 я уже стоял у Центра для туристов, раздающего информацию, пермиты и тур.книжки для треккинга по Непалу. По сути, просто, сбор денег на благо страны, живущей за счет туризма. На заполнение документов ушло пару часов. Можно было бы уложиться и в 15 минут, но у меня было плохо с английским, пришёл я не вовремя и очень увлекся описанием маршрутов. Из города выбрался поздно, уже после 12, потому что в Катманду вечная пробка и пешком также быстро, как и в транспорте. Перекусил перед выходом и отписаться домой о старте похода в горы, пока был хороший интернет. Тогда я ещё долго думал, стоит ли распечатать статью с маршрутом и карту, и благополучно забил на это дело. Правильно и сделал, местность утоптанная и там сложно потеряться, впрочем, пару раз у меня это всё же получилось.

Не смотря на относительно небольшое расстояние до Джири я в тот день так и не добрался. Дороги в Непале горные, в некоторых местах почти безлюдные, заваленные и залитые ручьями. По большей части меня подвозили ребята на мотоциклах. Фуры тоже проезжали, но большинство в другом направлении: кто к Китаю, а кто к Индии. Был и один автобус, вроде и билет совсем не дорогой, но денежек реально было впритык и я не торопился с ними расставаться.

К вечеру я наткнулся на группу молодых ребят, они помогли мне с ночёвкой и устроили на небольшую ферму. Можно было бы кинуть и палатку, но моросил дождь, и это значило бы лишний раз её промочить, а на сушку ушло бы лишнее время. Зато меня хорошо пожрали комары, их и тут было немало. Всё это км в 20 от деревушки Джири.

 

Утром до места меня подкинула фура. Один из пассажиров был похож на Моргана Фримана, как брат близнец. Это реально забавляло, интересно, знаком ли он с этим актёром. Непальцы, как и индусы в большинстве своём очень любят и ценят отечественные фильмы, а просмотренные голливудские могут по пальцам пересчитать. При этом непальские фильмы ну просто очень напоминают советские: избитые темы про любовь, войну, танцы и песни под нац. муз. Инструменты и банальные морали.

А мне предстояла самая ответственная часть подготовки — на те остатки денег затариться едой, да так, чтобы хватило на путь от Джири до Луклы. Местные в один голос говорили, что это 5–6 дней пути, даже для них. Рацион получился у меня скудненьким и не только из-за денег, выбор был крайне ограничен, ведь деревушка небольшая, цены выше, чем в Катманду на 10–20%. Так же меня ограничивал объём и вес рюкзака — 60 литров, а большой вес таскать по горам — это ад. Напихал 25 бич лапшей, печенюх разных мастей, конфетки, штук 12 сушеных кокосов, немного овощей на первый перекус. В расчёт бралось и то, что где-то будут помогать местные. В общем, рюкзак был забит полностью и весил где-то больше 20кг.

Начало пешего маршрута из Джири

С самого начала маршрута начинается жесть, это набор высоты с полным рюкзаком по глиняной тропинке, после дождя она убийственно скользит. В тот момент в очередной раз в голове вертелось — может ну его, пока не поздно! Эта мысль становилась сильнее весь ходовой день. Но подталкивала другая мысль, вот пройду хотя бы ходовой день, там и посмотрим, смогу я или нет. Ещё мне повезло, и мне на встречу попался один турист, небольшой паренёк. По нему не скажешь, что он матёрый походник. Он рассказал что, ему понадобилось 4 дня на путь от Джири до Луклы, а всего ушло на весь путь туда и обратно 20 дней. Ни что так не воодушевляло, как знание того, что это возможно, за 20 дней туда и обратно для не слишком подготовленного пешехода! Я тогда очень беспокоился по срокам. Это придало мне сил и я начал валить вперёд, как лось. Правда, вечером я встретил парня с девушкой, они выглядели как тренеры фитнеса — высокие, подкаченные, мускулистые, на вид лет по 25–27. И они сдались! Они рассказали, что тоже рассчитывали пройти дней за 20 (потому что виза на 30 дней, минус орг. моменты), но слишком сыро, грязно и тяжело. Вот так вот! Казалось бы, ручки должны опустится, ведь спортсмены не смогли, а кто ты, пинавший какашки, да рассиживающий по гостям в Индии 4 месяца. Но нет, ведь тот простой паренёк прошёл, и тут стало действительно интересно, чего же стою я! Это такая возможность, ведь в случае успеха, я не просто отмечу ДР у Эвереста, но и буду знать, что иностранные спортсмены не смогли, а я затащил! Вот эта мотивация, лучше и придумать нельзя!

Мне всё было нипочём, даже тот дождь, который шёл с переменным успехом весь день, а к вечеру только усиливавшийся. Почти всё время ничего не было вино дальше 15 метров из плотных облаков, как туман окутывающих горы. С одной стороны меньше пейзажей, с другой идти гораздо легче, когда тебя не жарит солнышко и воздух свежий и приятный. Но всё острее вставал вопрос ночлега. Доставать палатку ой как не хотелось. Она непромокаемая, но утром её сырой всё равно сворачивать не стоит.

Мне на выручку пришёл один из местных. Уже вечерело и нужно было как можно быстрее найти место, где остановится. У одного домика была неплохая площадка, а хозяин был рядом. Вначале он предложил за небольшую сумму остановиться у него в гостевом доме, но я отказался, попросив лишь разрешения встать с палаткой рядом с его домом. Он разрешил, а потом и вовсе пригласил к себе. Очень многие местные жители привыкли к огромному потоку туристов на этой тропе в сезон и неплохо на них зарабатывают. У них есть дома или комнаты, где путники могут остановиться. Но в несезон многие начинают скучать и совсем не против хорошей компании, тем более странного парня, который тащит на себе огромный рюкзак (обычно большинство туристов несут только личные вещи, оплачивая всё остальное уже по пути), идёт без гида и вообще один. Так же он меня подкормил, какой-то незамысловатой непальской домашней едой.

За беседами на ломанном английском время пролетело незаметно и нужно было ложиться спать, чтобы хорошенько отдохнуть перед новым ходовым днём.